Loros

Loros

Los loros o psitácidas son unas criaturas deslumbrantes y muy inteligentes cuyo carácter nos conquistará. Aquí  hablaremos de los loros más conocidos de mediano y gran tamaño tales como  yacos, amazonas, cacatúas, guacamayos etc.

Esta sección podrá ayudarte a saber cual es la mejor forma de cuidar a tu loro, como evitar y prevenir las enfermedades, que debemos hacer para que tenga una vida larga y saludable y como facilitar una reproducción exitosa.

Loros - Introducción ¿Cuantos años vive un loro?

Loros - Introducción

¿Cuantos años vive un loro?

Muchas veces nos hemos preguntados ¿Cuántos años puede vivir mi loro? A continuación vamos a nombrar las especies más conocidas seguidas de su esperanza de vida aproximada.

• Periquito : alrededor de 12 años.
• Agaporni:  11 – 15 años. Ha habido casos excepcionales de agapornis que han vivido 18 años.
• Ninfas: 15 – 20 años. Ha habido casos excepciones de ninfas que han vivido hasta los 25 años.
• Pyrrhura molinae: 10 – 15 años.
• Pyrrhura perlata: 13 –...

  ¿Cuantos años vive un loro?

  Muchas veces nos hemos preguntados ¿Cuántos años puede vivir mi loro? A continuación vamos a nombrar las especies más conocidas seguidas de su esperanza de vida aproximada.

  
  

  • Periquito : alrededor de 12 años.
  • Agaporni:  11 – 15 años. Ha habido casos excepcionales de agapornis que han vivido 18 años.
  • Ninfas: 15 – 20 años. Ha habido casos excepciones de ninfas que han vivido hasta los 25 años.
  • Pyrrhura molinae: 10 – 15 años.
  • Pyrrhura perlata: 13 – 15 años.
  • Pyrrhuras cruentata: 25 – 28 años.
  • You – you: 35 – 40 años.
  • Yaco: 50 – 60 años. Ha habido casos excepcionales de yaco que han vivido hasta 70 años.
  • Amazonas: alrededor de 50 años
  • Cacatúa (Alba, Moluca): alrededor de 80 años.
  • Guacamayo Ara Ararauna: alrededor de unos 80 años.

  
  

  Debemos tener en cuenta que la esperanza de vida depende de muchos factores, voy a enumerar los más importantes:

  - Alimentación: debemos informarnos de la alimentación correcta para el tipo de ave que tenemos. Cada especie tiene una alimentación específica.

  - Enfermedades: debemos tratar al ave enferma con la medicación adecuada. Debemos acudir a unveterinario especializado en exóticos para que nos indique el tratamiento adecuado.

  - Ejercicio: las aves necesitan ejercitar a diario sus alas, si no viven en espaciosas voladeras, debemos sacarlos a diario para que ejerciten su musculatura. Esto es importante para que mantengan un buen tono físico y muscular.

  - En el caso de ejemplares hembras no debemos hacerlos criar ni antes de su madurez sexual, ni muchas veces en un mismo año. Debemos dejar el tiempo suficiente entre puesta y puesta para que descanse. Cuanto más mayor sea el ave más tiempo necesitará para recuperarse. También debemos tener en cuenta que dependiendo de la especie, no es recomendable criar a partir de una determinada edad.

  - Debemos informarnos cual seria el entorno adecuado para cada tipo de ave. (Humedad, temperatura, etc.) No siempre el interior de nuestro hogar es la mejor opción. Debemos siempre evitar corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

  
  

  Un ave con una dieta saludable, buen tono físico, y revisiones periódicas de su estado de salud, puede ser una compañera excepcional durante muchos años.

Loros - Cría y reproducción La cría con tutores

Loros - Cría y reproducción

La cría con tutores

Hace algún tiempo tuvimos la ocasión de charlar con Manuel Angel, responsable del prestigioso criadero Aves de Manuel. Estuvimos hablando sobre la cría con tutores, y amablemente nos cedió un artículo que tenía publicado sobre este tema. Agradeciendole su interes, os dejamos con el articulo:

LOROS CRIADOS POR TUTORES  

En estos últimos dos o tres años, es habitual leer en foros la palabra "tutorear" o "loros tutores". A continuación nos preguntamos: ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Realmente es necesario? Cuando preguntamos a nuestro criador su respuesta suele ser " llevo toda la vida criando loros y nunca...

La cría con tutores

Hace algún tiempo tuvimos la ocasión de charlar con Manuel Angel, responsable del prestigioso criadero Aves de Manuel. Estuvimos hablando sobre la cría con tutores, y amablemente nos cedió un artículo que tenía publicado sobre este tema. Agradeciendole su interes, os dejamos con el articulo:

LOROS CRIADOS POR TUTORES  

En estos últimos dos o tres años, es habitual leer en foros la palabra "tutorear" o "loros tutores". A continuación nos preguntamos: ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Realmente es necesario? Cuando preguntamos a nuestro criador su respuesta suele ser " llevo toda la vida criando loros y nunca han necesitado eso, eso son "modas" de estos criadores nuevos"...

Bien, no voy a entrar en el debate ni a criticar a quien no opine como yo. Solo intentare responder a algunas de las preguntas que suelo encontrarme habitualmente.

¿Que son loros tutores?

Son loros adultos o semiadultos, de origen salvaje o nacidos en cautividad, criados a mano (pero habiendo sido tutoreados)  o criados por los padres, pero todos deben tener en común ciertas cualidades, entre ellas:

Han de aceptar la convivencia con loros jóvenes, han de saber comunicarse con otros loros, tienen que tener comportamientos "naturales", no es peligroso por ejemplo que un tutor diga algunas palabras (eso no sería natural), pero sí lo es por ejemplo el que un tutor tenga estereotipia, vicios (o picaje) dar gritos (sin motivo), y en resumidas cuentas que haya aprendido "cosas" que no debería haber aprendido.

De ahí que no cualquier loro, por el hecho de ser adulto o estar independizado, sirva para tutorear. Tener loros tutores "aptos" requiere tiempo de observación previa. Saber cual rechazar y porque.

Como leí el otro día en un foro, muchos se han apuntado al carro de los tutores pero pocos saben realmente si sus tutores "sirven o no" para tal fin.

¿Para qué sirve?

De lo que se trata al usar tutores es que el pichón aprenda comportamientos que nosotros como humanos, no podemos enseñarle. Por ejemplo:

Aprender a relacionarse y comunicarse con otro loro. Esto nos facilitara el día de mañana poder buscarle un compañero y que no sea una odisea el poder tenerlos juntos. También ayuda al pichón a identificarse como loro.

Aprender a sacar provecho de la comida que le ofrecemos, (como cogerla, como pelarla, como comerla..) Aprender que eso nuevo tan "raro" que está en el comedero es también "comida".

Aprender "normas", el simple hecho de esperar turno en la comida aunque parezca una tontería está enseñando "modales" a ese pichón que de otro modo en casa estaría acostumbrado a ser el primero en todo, y hablando en un lenguaje "de casa", sería un niño "malcriado o consentido".

Aprender a cuidar y mantener correctamente su plumaje. La mayoría por instinto acaban aprendiendo solos, pero también he visto casos de loros que "no saben" como acicalarse correctamente sus plumas.

¿Es necesario esto?

Bueno, creo que esta pregunta ya se contesta sola a estas alturas. Sin duda y como ya se ha comprobado en otros países donde es más habitual esta práctica, estos pichones tutoreados suelen ser más estables psicológicamente hablando. En mi opinión, usar esta técnica en la crianza sirve para que el pichón aprenda a identificarse como loro, aprenda a actuar como loro y tenga bastantes menos probabilidades de sufrir dudas de identidad en el futuro.

Loros - Comportamiento Juguetes para loros: ¿Porque son necesarios?

Loros - Comportamiento

Juguetes para loros: ¿Porque son necesarios?

Muchas veces nos preguntamos si los juguetes son necesarios para nuestros loros o son meros "adornos" de nuestras jaulas. En este artículo vamos a daros las claves de porque los juguetes son necesarios para nuestros loros.

Los juguetes son imprescindibles para nuestros loros, debemos tener colocados un par de juguetes en el interior de su jaula o aviario y otros en su área de juego (parque o árbol de java).

Los juguetes estimulan la mente de nuestros loros, mejoran su éxito reproductivo, y ayudan a que no caigan en la...

Juguetes para loros: ¿Porque son necesarios?

Muchas veces nos preguntamos si los juguetes son necesarios para nuestros loros o son meros "adornos" de nuestras jaulas. En este artículo vamos a daros las claves de porque los juguetes son necesarios para nuestros loros.

Los juguetes son imprescindibles para nuestros loros, debemos tener colocados un par de juguetes en el interior de su jaula o aviario y otros en su área de juego (parque o árbol de java).

Los juguetes estimulan la mente de nuestros loros, mejoran su éxito reproductivo, y ayudan a que no caigan en la monotonía. Estos son necesarios tanto en jaulas como en aviarios.

Los juguetes hay que cambiarlos con cierta regularidad, para que el loro no caiga una aburrida monotonía de tener siempre los mismos juguetes, el cambio de juguetes estimula la curiosidad y por tanto la mente de nuestro loro.

Los juguetes debemos introducirlos en jaula o aviario gradualmente, para muchos loros las cosas nuevas pueden resultar incomodas. Incluso días antes de introducirlo en la jaula o voladera, podemos colgarlo cerca o de la propia jaula pero por el exterior, para que vayan visualizándolo y familiarizándose con él.

En alguna ocasión hemos comprado un juguete a nuestros loros y nos hemos enfadado porque lo han roto en dos días, existen juguetes ideados para tal fin, ya que los loros en su habitan natural, juguetean/ destrozan las cortezas de los arboles, ramas, tallos etc.. cosa que en su jaula / aviario no pueden hacer. Por ello debemos colocar este tipo de juguetes.

Existen gran variedad de juguetes:

- Juguetes interactivos: estimulan al loro física y mentalmente, ayudando a evitar problemas de picaje o conductas no deseadas como gritos, depresión etc.

- Juguetes para trabajar el pico: estos juguetes están fabricados con materiales tales como mimbre, palos de bambú, esponja marina, ostras, cortezas de cocos y demás materiales naturales, que estimulan al loro a que trabaje su pico, jugueteando con ellos, destrozándolos y picoteándolos.

- Juguetes educativos: los juguetes educativos ayudan a nuestros loros a desarrollar su inteligencia de una forma divertida. Ideales para entrenamientos y adiestramientos.

- Otros juguetes: Columpios, cuerdas,

Esta es la naturaleza de nuestros loros y su vez el pequeño precio que tenemos que pagar (entre otras muchas cosas) para asegurar su felicidad.

Loros - Alimentación La alimentación del yaco.

Loros - Alimentación

La alimentación del yaco.

La alimentación del yaco es muy importante, este artículo explica que dieta deben de seguir para estar sanos y fuertes.

La dieta del yaco se puede distinguir en dos grupos:

• Una dieta basada en pienso (extrusionado)
• Una...

  La alimentación del yaco.

  La alimentación del yaco es muy importante, este artículo explica que dieta deben de seguir para estar sanos y fuertes.

  La dieta del yaco se puede distinguir en dos grupos:

  • Una dieta basada en pienso (extrusionado)
  • Una dieta basada en semillas (esta son dietas más pobres)

  Lo ideal sería una dieta variada es decir basada en el pienso y semillas.

  Las dietas basadas en solo pienso están bien, ya que proporcionamos al loro todo los nutrientes que necesitas, pero para el yaco a la larga suele ser muy monótonas y suelen aburrirse se vuelven inapetentes.

  Con lo cual la solución es practicarle al loro una alimentación mixta basada en:

  • Pienso (extrusionado)
  • Mixtura variada de semillas para loros.
  • Frutas y verduras frescas. Las frutas y verduras le proporcionan Vitaminas a parte le proporcionan bienestar psicológico al probar nuevos sabores y formas. Podemos darle cada día una fruta o un vegetal diferente.

  Las dietas basadas solo en la alimentación de semillas no cubren todas las necesidades nutrientes que un yaco necesita.

  Las semillas se les pueden proporcionar en seco y/o germinadas. Con lo cual podemos facilitarle a diario las semillas en seco y cada semana facilitarle un geminado de ellas, esto también proporciona al ave un bienestar psicológico y entretenimiento.

  Los yacos pueden comer una gran variedad de semillas:

  • Desde las pequeñitas como el mijo o alpiste estas les proporcionan gran entretenimiento. De vez en cuando le podemos proporcionar una rama de mijo (Panizo), les encanta comérselas y destrozarlas.
  • O las más grandes tales como maíz, arroz, trigo, , veza, lenteja, habón, guisante, pipa de girasol, cañamón, calabaza, etc.. Todas estas semillas se venden en preparado de semillas para loros, sin necesidad de comprárselas por separado.

  Vegetales y frutas que podemos añadir a la dieta de nuestro yaco:

  • Manzana, Plátano, Naranja, Kiwi, Papaya, Melón, Calabaza, Zanahoria, Tomate, Alcachofa, Pimiento.

  Existen unos juguetes interactivos o de forrajismo, donde podemos colocar estos alimentos troceados.

  Las frutas y verduras hay que cambiárselas a diario ya que se oxidan y pudren.

  
  

  Alimentos que NO pueden comer los yacos.

  • Aguacate
  • Chocolate
  • Sal
  • Leche (pueden tomar derivados lácteos ocasionalmente)
  • Carne
  • Bebidas con gas
  • Alcohol
  • Patata cruda
  • Café, Te.
  • Cola cao

  Hay otros alimentos que pueden comer pero en muy pequeñas cantidades, tales como:

  • Derivados lácteos sin sal: Queso fresco, yogurt
  • Pan, galletas (sin sal), pasta sin condimentar.
  • ·Perejil, respecto al perejil existe un gran dilema entre los criadores, algunos dicen que es toxico, otros que es toxico solamente las raíces, otros que en pequeñas cantidades tiene un gran aporte vitamínico (Con lo cual yo opto por quitársela de la dieta)

  Listado detallado de Alimentos, y dosificacion recomendada:

  Fruta:

  Manzana, pera, naranja, kiwi, papaya, granada, melón, sandía, uvas, albaricoque, , ciruelas, guayaba, piña, chirimoyas, cerezas, picotas, fresa, nectarina.

  Fruta que pueden comer (No más de tres días a la semana):

  Mango, Limón, Pomelo, Plátano, mandarina, melocotón, frambuesa, arándanos, escaramujos, kaki.

  Verduras:

  Espinacas, acelgas, batata (guisada), lechuga, pimiento rojo, brócoli, maíz, zanahoria, judías verdes, guisantes (también en su vaina) , pepino, calabacín, habas (en su vaina), apio.

  Verduras que pueden comer (No más de tres días en semana):

  Tomate, Pimiento verde, ajos tiernos, calabaza (cocida)

  Verduras que pueden comer (No más de un día a la semana):

  Coliflor

  Legumbres (es recomendable que solo las coman una vez a la semana):

  Lentejas, garbanzos, judías (remojadas más de 24 horas), guindilla (una pieza pequeña).

  Pasta y harinas:

  Pan, pasta cocida, arroz cocido, Krispis (sin azúcar), muesli, galletas (sin grasa animal), magdalenas (sin grasa animal), cereales de bebé.

  Alimentos de origen animal:

  Queso (fresco), un trocito de pechuga de pollo cocinada, un trocito de pescado (blanco cocinado), huevo duro o pasado, tortilla francesa (hecha con poquito aceite), yogurt (natural).

  Semillas

  Mijo, cacahuetes (sin sal), almendras (sin sal), pistachos (sin sal), pipas de calabaza (sin sal), pipas de girasol (sin sal), coquitos, nueces.

  Las frutas deben ser dadas sin semillas ni huesos (ya que algunos huesos de las frutas contienen un mínimo nivel de cianuro).

Loros - Enfermedades Candidiasis en los loros

Loros - Enfermedades

Candidiasis en los loros

¿Qué es?

La candidiasis se produce por una levadura del tipo de los hongos “candida albicans”. Este hongo afecta principalmente el aparato digestivo de las aves principalmente boca, garganta y buche. En algunas ocasiones esta también podemos encontrarla en la piel del ave, causando una dermatitis por micosis.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes son los siguientes:

- Pérdida de apetito: sienten molestias en la cavidad bucal debido a las inflamaciones que tiene en la misma. Incluso estas lesiones afectan alrededor del pico formando ulceras en la...

Candidiasis en los loros

¿Qué es?

La candidiasis se produce por una levadura del tipo de los hongos “candida albicans”. Este hongo afecta principalmente el aparato digestivo de las aves principalmente boca, garganta y buche. En algunas ocasiones esta también podemos encontrarla en la piel del ave, causando una dermatitis por micosis.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes son los siguientes:

- Pérdida de apetito: sienten molestias en la cavidad bucal debido a las inflamaciones que tiene en la misma. Incluso estas lesiones afectan alrededor del pico formando ulceras en la comisura del mismo. Estas tienden a alimentarse de alimentos más blandos como la pasta de cría o fruta. Y dejan de comer alimentos más duros como el pienso y la mixtura.

- Vómitos/regurgitaciones: el buche al estar inflamado (iglubitis) provoca malas digestiones. Estas malas digestiones provocan los vomitos y las regurgitaciones. El vomito y las regurgitaciones pueden presentar un aspecto espumoso.

- Si abrimos su pico podremos observar unas membranas de color blanco, que se desprenden cuando intentamos tocarlas o quitárselas.

- Diarrea: Las heces se vuelven más liquidas y frecuentes. Este es uno de los síntomas más comunes y más visibles de esta enfermedad.

- Cuando el hongo “candidiasis” afecta a la piel esta se muestra más rojiza, y en algunas ocasiones sangra. Ya que el ave no para de picarse en la zona afectada. Incluso llega a arrancarse las plumas de la zona, quedando un hueco con calvicie.

- Las aves afectadas se encuentran más somnolientas, muy decaídas y con las plumas ahuecadas.

- Cuando dejan de comer, estas pierden peso rápidamente.

- Cuando  afecta a las patas, las aves tienen más dificultad para apoyarse en perchas/palos.

¿Cómo se transmite?

La transmisión de la candidiasis se produce a través de la ingestión de alimentos contaminados por el hongo.

Una vez el ave ya está contaminada (enferma) esta transmite la enfermedad a través de sus heces. Estas heces pueden contaminar el agua de los bebederos o incluso la comida de los comederos.

La candidiasis también puede aparecer después de tratamientos muy largos con antibióticos.

Si detectamos que un ave está afectada por candidiasis, de inmediato debemos aislarla.

Tratamiento

El tratamiento de esta enfermedad es bastante complejo. Con lo cual, en cuanto veamos cualquier síntoma de esta enfermedad debemos acudir a un veterinario especializado en exóticos para que nos indique cual sería su tratamiento, ya que tratado desde su primera fase hay más posibilidades de cura y recuperación.

Se pueden tomar las siguientes medidas:

- Administrar antifúngicos como  Mycostatin (nistanina), Ketoconazol, etc. Los tratamientos suelen ser de larga duración (uno o dos meses) para evitar recaídas.

- Aplicaremos glicerina yodada sobre las lesiones.

- Administrar Yoduro potásico en el agua del bebedero durante varias semanas.

- Administraremos un buen complejo vitamínico para ayudar a su recuperación.

- Debemos ser muy escrupulosos con la alimentación. La alimentación debe ser variada y equilibrada, con piensos, semillas y pastas de alta calidad. Sin olvidar las frutas y verduras.

- Administrar fermentos lácteos específicos para aves (no confundir con leche)

- Los antibióticos están contraindicados, aunque en algunas ocasiones es recomendable durante los primeros días de tratamiento aplicar un antibiótico de amplio espectro, por si la enfermedad se hubiera complicado o extendido.

- En caso de candidiasis ligera se recomienda una solución 2-4ml. de Clorhexidina al 2% en un litro de agua bebida.

- Administrar en el agua del bebedero compuestos acidificantes como acido cítrico para inhibir el desarrollo de los patógenos.

¿Cómo prevenirla?

- Debemos ser escrupulosos en la higiene del aviario o jaula.

- Evitar el uso prolongado de antibióticos.

- Administrar varias veces al año vitaminas sobretodo (Vitamina A y B)

- Evitar ante todo situaciones de strees como viajes largos, lugares con animales depredadores (gatos), un cambio de residencia, etc.

- La alimentación de nuestras aves debe ser variada, siempre administrando alimentos frescos y limpios.

Ninfas

Ninfas

Las Ninfas, también conocidas como Carolinas, están dentro de la especie de los Psitácidos, de la familia de las cacatúas. Proceden de Australia y miden entre 30 y 33 cm.

Las Ninfas son unas magnificas mascotas, son aves muy listas y simpaticas, con gran capacidad para silbar melodías e incluso repetir algunas palabras. Tienen una memoria excelente.

Si queremos un ave criada a mano o papillera, la ninfa es una buena elección.

Esta es la sección de Arrobapark sobre Ninfas donde podrás encontrar gran cantidad de información sobre sus costumbres,  alimentación, enfermedades comunes, especies, cría, cría a mano y reproducción, fotos, vídeos y muchas cosas más. ¡No te lo pierdas!

Ninfas - Introducción ¿Cuantos años vive un loro?

Ninfas - Introducción

¿Cuantos años vive un loro?

Muchas veces nos hemos preguntados ¿Cuántos años puede vivir mi loro? A continuación vamos a nombrar las especies más conocidas seguidas de su esperanza de vida aproximada.

• Periquito : alrededor de 12 años.
• Agaporni:  11 – 15 años. Ha habido casos excepcionales de agapornis que han vivido 18 años.
• Ninfas: 15 – 20 años. Ha habido casos excepciones de ninfas que han vivido hasta los 25 años.
• Pyrrhura molinae: 10 – 15 años.
• Pyrrhura perlata: 13 –...

  ¿Cuantos años vive un loro?

  Muchas veces nos hemos preguntados ¿Cuántos años puede vivir mi loro? A continuación vamos a nombrar las especies más conocidas seguidas de su esperanza de vida aproximada.

  
  

  • Periquito : alrededor de 12 años.
  • Agaporni:  11 – 15 años. Ha habido casos excepcionales de agapornis que han vivido 18 años.
  • Ninfas: 15 – 20 años. Ha habido casos excepciones de ninfas que han vivido hasta los 25 años.
  • Pyrrhura molinae: 10 – 15 años.
  • Pyrrhura perlata: 13 – 15 años.
  • Pyrrhuras cruentata: 25 – 28 años.
  • You – you: 35 – 40 años.
  • Yaco: 50 – 60 años. Ha habido casos excepcionales de yaco que han vivido hasta 70 años.
  • Amazonas: alrededor de 50 años
  • Cacatúa (Alba, Moluca): alrededor de 80 años.
  • Guacamayo Ara Ararauna: alrededor de unos 80 años.

  
  

  Debemos tener en cuenta que la esperanza de vida depende de muchos factores, voy a enumerar los más importantes:

  - Alimentación: debemos informarnos de la alimentación correcta para el tipo de ave que tenemos. Cada especie tiene una alimentación específica.

  - Enfermedades: debemos tratar al ave enferma con la medicación adecuada. Debemos acudir a unveterinario especializado en exóticos para que nos indique el tratamiento adecuado.

  - Ejercicio: las aves necesitan ejercitar a diario sus alas, si no viven en espaciosas voladeras, debemos sacarlos a diario para que ejerciten su musculatura. Esto es importante para que mantengan un buen tono físico y muscular.

  - En el caso de ejemplares hembras no debemos hacerlos criar ni antes de su madurez sexual, ni muchas veces en un mismo año. Debemos dejar el tiempo suficiente entre puesta y puesta para que descanse. Cuanto más mayor sea el ave más tiempo necesitará para recuperarse. También debemos tener en cuenta que dependiendo de la especie, no es recomendable criar a partir de una determinada edad.

  - Debemos informarnos cual seria el entorno adecuado para cada tipo de ave. (Humedad, temperatura, etc.) No siempre el interior de nuestro hogar es la mejor opción. Debemos siempre evitar corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

  
  

  Un ave con una dieta saludable, buen tono físico, y revisiones periódicas de su estado de salud, puede ser una compañera excepcional durante muchos años.

Ninfas - Cría y reproducción Problemas comunes en la puesta de huevos e incubación de ninfas

Ninfas - Cría y reproducción

Problemas comunes en la puesta de huevos e incubación de ninfas

En este artículo vamos a explicar los problemas más comunes durante la puesta e incubación de las ninfas y sus soluciones.

Las ninfas suelen poner en cada nidada entre 5 – 7 huevos.

Es importante acostumbrar a la pareja a inspeccionar el nido, desde su primera nidada. Inspeccionando el nido/huevos, ayudaremos a que las nidadas sean más satisfactorias y poder determinar los problemas que pueden surgir en la misma.

Lo habitual en esta especie es que, tanto el macho como la hembra compartan las tareas de incubación. Generalmente la hembra incuba los huevos durante la noche y el macho...

Problemas comunes en la puesta de huevos e incubación de ninfas

En este artículo vamos a explicar los problemas más comunes durante la puesta e incubación de las ninfas y sus soluciones.

Las ninfas suelen poner en cada nidada entre 5 – 7 huevos.

Es importante acostumbrar a la pareja a inspeccionar el nido, desde su primera nidada. Inspeccionando el nido/huevos, ayudaremos a que las nidadas sean más satisfactorias y poder determinar los problemas que pueden surgir en la misma.

Lo habitual en esta especie es que, tanto el macho como la hembra compartan las tareas de incubación. Generalmente la hembra incuba los huevos durante la noche y el macho durante el día. Aunque siempre hay excepciones, como hembras que solo incuban ellas (tanto de día, como de noche), o parejas que incuban simultáneamente sus huevos (tanto el macho como la hembra)

Por norma general el macho no alimenta a la hembra, ambos salen del nido para comer, beber, defecar y estirar las alas.

Consejos a la hora de  inspeccionar del nido:

- Esperar a que tanto el macho como la hembra estén fuera del nido.

- Si esto no es posible, debemos dar unos golpecitos en la parte superior del nido, avisando a la hembra/macho, que vas a abrir el nido. De esta forma suelen salir del nido sin asustarse, para que podamos inspeccionarlo.

Beneficios a la hora de inspeccionar el nido:

- Podremos numerar/marcar los huevos con un lápiz o permanente (no toxico) conforme los van poniendo. De esta forma podremos comprobar si son fértiles estos huevos. Debemos  mirar al trasluz de una bombilla incandescente pasada una semana de la incubación de cada huevo. Si no estuviera fecundado podremos retirárselo, para que los huevos restantes puedan incubarlos mejor.

- Si una hembra pone muchos huevos (más de seis) podemos retirar los huevos restantes y colocárselos a otra pareja de ninfas que tengan una nidada con menos huevos fértiles.

Problemas que nos podemos encontrar en las nidadas de nuestras ninfas:

Huevos no fecundados o infértiles:

- Esto suele ocurrir sobretodo en parejas que crían por primera vez y son muy jóvenes (menos de un año).

En este caso podemos sustituir algún huevo infértil/no fecundado por un huevo fecundado de otra pareja, este proceso ayuda a que las nidadas posteriores de esta pareja sean más satisfactorias.

- En algunas ocasiones hay hembras que ponen sus huevos antes de haber copulado con su pareja. En este caso debemos retirar el nido y los huevos y esperar un mes a que la pareja se consolide.

- Esto también puede deberse a una mala alimentación de la pareja, su alimentación habitual debe basarse en pienso para ninfas, mixtura para ninfas, fruta fresca, verdura fresca, agua limpia a diario. En épocas de cría a parte de esta alimentación debemos añadir a su alimentación habitual pasta de cría y un hueso de sepia (jibia) o un bloque mineral de calcio.

Hembras que no incuban sus huevos

- Esto se debe generalmente a que son hembras muy jóvenes e inexpertas. Una solución es emparejar a esta hembra con un macho que ya hayan criado anteriormente nidadas satisfactorias.

- Ambos miembros de la pareja deben tener al menos un año de edad, algunas parejas sus nidadas no son satisfactorias hasta los dos años.

Abandonan la nidada antes del nacimiento de los polluelos

- Algunas parejas abandonan sus nidadas a mitad de su incubación, esto generalmente se debe a que son inexpertas. Para solventar este problema podemos colocar algún huevo de otra nidada fértil, que esté a punto de nacer, de esta forma incitaremos a esta pareja a seguir incubando los restantes huevos y alimentar al polluelo “recién nacido”. De esta forma las sucesivas nidadas suelen ser más satisfactorias.

Los padres arrancan las plumas a sus polluelos.

Este problema es uno de los problemas más desilusionantes entre los criadores de ninfas. Ya que es un problema difícil de corregir, ya que suele ser un hábito adquirido y que  suelen repetir en sus sucesivas nidadas.

Este problema suele darse más frecuentemente en ninfas que son más activas y de carácter más nervioso.

También lo suelen hacer cuando quieren comenzar una nueva nidada y todavía los polluelos de la anterior nidada no han salido del nido. Una forma para ellos de intentar espabilar a sus polluelos.

Para evitar esto existen varias soluciones:

- Sacar a los polluelos en cuanto detectemos el primer síntoma de arrancado de plumas. Y criar estos polluelos nosotros mismos a mano. Esto puede ayudar a que las siguientes nidadas, no lo vuelvan a realizar.

- Proporcionar a la pareja una dieta variada y aplicar unas buenas vitaminas en épocas de cría.

Ninfas - Comportamiento Los juguetes con espejos. ¿Porqué no son adecuados para nuestras aves?

Ninfas - Comportamiento

Los juguetes con espejos. ¿Porqué no son adecuados para nuestras aves?

En este artículo vamos a explicaros porque son perjudiciales los juguetes que llevan espejos para nuestros agapornis, ninfas o loros.

¿Alguna vez habéis visto una pareja de agapornis, ninfas, periquitos, etc. acicalándose mutuamente, dándose tiernos picoteos etc.? Esta tierna escena no podemos verla en un ave que tenga como “pareja” a un espejo.
Si le colocamos un juguete con espejo a un ave que viva sola, puede creer que su imagen reflejada en el espejo es un compañero/amigo. Llegan a regurgitar alimento al espejo, se pasan todo el día picoteándolo y frotándose con él, obteniendo de todo esto ningún tipo de compensación, por parte del espejo.
Día tras día el ave acaba frustrándose y deprimiéndose ya...

Los juguetes con espejos. ¿Porqué no son adecuados para nuestras aves?

En este artículo vamos a explicaros porque son perjudiciales los juguetes que llevan espejos para nuestros agapornis, ninfas o loros.

¿Alguna vez habéis visto una pareja de agapornis, ninfas, periquitos, etc. acicalándose mutuamente, dándose tiernos picoteos etc.? Esta tierna escena no podemos verla en un ave que tenga como “pareja” a un espejo.
Si le colocamos un juguete con espejo a un ave que viva sola, puede creer que su imagen reflejada en el espejo es un compañero/amigo. Llegan a regurgitar alimento al espejo, se pasan todo el día picoteándolo y frotándose con él, obteniendo de todo esto ningún tipo de compensación, por parte del espejo.
Día tras día el ave acaba frustrándose y deprimiéndose ya que en los cortejos de las aves reciben recíprocamente cariño mutuo ambos miembros de la pareja (besitos, acicalamiento, incluso copula).
El espejo no le puede ofrecer a nuestra ave nada de todo lo anterior.

Además un ave que haya estado sola y con un espejo en su jaula, a largo plazo puede tener problemas a la hora de relacionarse con otras aves de su especie, ya que se sienten frustrados por no haber obtenido nunca ninguna compensación positiva por parte de su supuesto compañero/amigo el “espejo”.

Para evitar todo esto podemos colocar en su jaula infinidad de juguetes sin espejo (escaleras, columpios, juguetes eco, juguetes interactivos...).

Ninfas - Alimentación Mitos y tabúes sobre ciertos alimentos para nuestro loro y alimentos prohibidos.

Ninfas - Alimentación

Mitos y tabúes sobre ciertos alimentos para nuestro loro y alimentos prohibidos.

Existen muchas leyendas urbanas respecto a algunos alimentos, en el siguiente artículo os quedara más claro sobre qué cantidad, o si se le puede o no administrar dicho alimento a nuestro loro.

La lechuga: La lechuga es un vegetal muy rico en agua también contiene sales minerales y celulosa, con lo cual en cantidades altas puede producir en nuestro loro diarreas, con lo cual este alimento se debe administrar de vez en cuando (por ejemplo una vez por semana) Cuanto más pequeño sea el ave menos cantidad de lechuga debemos proporcionarle. Si se trata de un Agaporni o una ninfa con media hoja sería suficiente, si te trata de un yaco, amazona o un loro más grande con una hoja también...

Mitos y tabúes sobre ciertos alimentos para nuestro loro y alimentos prohibidos.

Existen muchas leyendas urbanas respecto a algunos alimentos, en el siguiente artículo os quedara más claro sobre qué cantidad, o si se le puede o no administrar dicho alimento a nuestro loro.

La lechuga: La lechuga es un vegetal muy rico en agua también contiene sales minerales y celulosa, con lo cual en cantidades altas puede producir en nuestro loro diarreas, con lo cual este alimento se debe administrar de vez en cuando (por ejemplo una vez por semana) Cuanto más pequeño sea el ave menos cantidad de lechuga debemos proporcionarle. Si se trata de un Agaporni o una ninfa con media hoja sería suficiente, si te trata de un yaco, amazona o un loro más grande con una hoja también bastaría. Antes de colocarsela debemos lavarla escrupulosamente y secarla muy bien con un papel absorbente, para retirar el agua sobrante.

La sal: El exceso de sal puede provocar en nuestro loro deshidratación, fallo renal o incluso llegar a la muerte. Con lo cual debemos evitar estos alimentos, hay que tener en cuenta que venden frutos secos especializados para aves (pipas, cacahuetes) sin sal, nunca debemos darle las pipas, cacahuetes que están preparados para los seres humanos.

Las espinacas: Es un vegetal rico en acido oxálico su consumo en exceso puede provocar  al ave problemas renales.

Con lo cual este vegetal se lo debemos de administras con mucha moderación, y siempre cocido (sin sal)

El perejil: El perejil no es toxico, pero hay que adminístraselo con mucha moderación.

La patata: La patata es un tubérculo que administrado crudo es perjudicial para nuestras aves. La patata cruda contiene un alcaloide toxico que se llama solanina, mediante su cocción este alcaloide desaparece. Si queremos proporcionarle a nuestro loro la patata debemos siempre administrársela cocida.

El Chocolate: Existe un componente en el cacao llamado teobromina, este componente provoca vómitos y diarrea en nuestros los loros, con lo cual nunca debemos de administrarle chocolate.

La manzana: Podemos administrarle este tipo de fruta a nuestros loros ya que no es toxica, lo único que es toxico de la manzana y de otras frutas son las semillas, ya que contienen cianuro. Antes de colocarle cualquier fruta incluida la manzana debemos quitarle previamente las semillas y lavarlas cuidadosamente y secarlas, para evitar el exceso de agua.

El Aguacate: El aguacate es una fruta altamente toxica para nuestros loros provocan un fallo cardiaco después de su ingestión. Con lo cual NUNCA debemos administrarles este tipo de alimento.

Bebidas Alcohólicas: Nunca debemos administrar bebidas alcohólicas a nuestros loros ya que afectan directamente a su sistema nervioso, provocan ansiedades, depresiones, nerviosismo. Ocurre lo mismo con bebidas que contienen cafeína tales como (café, coca-cola etc..)

Espero que después de este artículo os quede más claro los mitos y tabús que existen sobre ciertos alimentos y que alimentos son altamente tóxicos para nuestros loros.